奈良花寺的荣盛兴衰青瞳视角

北京哪些皮肤科医院好 https://m-mip.39.net/disease/yldt/bjzkbdfyy/

白毫寺

般若寺花幡

白毫寺，第十八番牌

不动明王像

秋樱映佛

般若寺国宝级楼门

花丛中的歌碑◎孙小宁

奈良的寺庙，自有一种味道，日本别处再美的景色也无法代替。作者数次走访奈良，探寻那些萍水相逢的陌生小寺。在这些古寺中，随处可见秋花盛春花的景象。白毫寺的椿与萩，般若寺的秋樱，在碑石和佛像的映衬中，使人感到——

到奈良访诸寺，我心里一直怀揣着这个愿望。

读日本僧人空海的传记，常常脑补他年轻时在奈良的行迹。能将他留在奈良，大概也因为，当时奈良的宗教氛围好，南都六宗，法脉交错，留下的大大小小的寺，都可资证明。

还因为，昭和时代的哲学家和辻哲郎，曾有一部《古寺巡礼》，写的基本都是奈良古寺，如果我能像他那样参访，该是何等美妙之事。只是，那本精美的小书越看越翻，越觉得此种际遇不可求。尤其到了如今这个年代，平凡如我，已断无可能那样近前地欣赏到大佛。岂止不能近前，很多大殿都光线暗淡，佛像被拦隔在绳界里面，连拍照都是禁忌。而有些，像法隆寺的梦殿，就只能站在殿外往里瞅一眼，连殿内都不能涉足。

所以，每次到奈良访寺庙，我都有种意犹未尽之感，当然还跟我对佛造像知识的有限有关，加上审美局限，不同年代佛像的精微处，就还不能体尽。所以，我只能安慰自己说，就这么慢慢积累着看吧。

也是这样想着，去年又踏上了去奈良的征程。秋天去的，朋友圈看，很多也都在日本，赏庭园、赏枫红，各处的图片晒出来，一水儿都在圈中掠起一抹惊艳。而我自始至终不被美图诱惑，皆因为，奈良的寺庙，自有一种味道，是此刻日本别处再美的秋景也无法代替。我说的还不是东大寺、唐招提寺这样的名寺，而就是那些并非热门，看似只是萍水相逢的陌生小寺。

白毫寺的椿

五百年树龄的大椿

点点红花映着白色斑点，像佛的眉间白毫

就比如白毫寺吧，其实就在访客集中的奈良公园附近。我本身是冲着那一带的新药师寺，以及志贺直哉的旧居去的，却不料来来回回的寻找中，总是撞见这个寺的道标。当然，我得先说说我踏上的这条寻访路，它名为“历史步道”。

从春日大社某一条林中参道穿过去，米就到。但奈良啊，它就是这样一座小城：别看奈良公园、春日大社集合了这座城最大流量的访客，米外，就是另一个悄然的世界。甚至那米的路途，就是一个收声息影的压缩瓶，你一迈上去，身后的热闹就都敛声息影。古木参天，道路岑寂，耳边唯有脚踩落叶发出的沙沙声。一人独行，路突然变得漫长，一度怀疑手机导航，是否会将我导向深山幽谷。暗自惊魂，全是无边的想象力作祟，但也真把自己给吓住了。

有这番体验，回来再读和辻哲郎的文字，于此特别心有戚戚。原来在他所生活的年代，这条参道就已存在，同样的古老幽寂，遂被他称之为古森林。“古”真的不只是年代的感觉，而是一种迥异于现代人都市体验的绝尘氛围。我只觉得自己是越走越快，真怕嗵嗵跳的心，会蹦出来。

当然，到了历史步道，就好多了，虽然照样安静，但毕竟两边还有人家。院门大多紧闭，不见晃动的人影，但庭院里花枝摇曳，到底还是有人经手的痕迹。

心在参观新药师寺与志贺直哉故居之时，平复了许多。出来，便时不时能看到白毫寺的指示牌，最后一个箭头上扬，旁边是一排向上的石阶。登阶，之后左转，经受付处再向右，便看到白毫寺远远的山门。

那是怎样的山门啊！我在心里先一声叹：那么小，反显得通往它的路石，块面非常大。两旁是一种低矮植物，枝条柔软丰茂，大有向路中间合围之势，看着既像对来人弯腰致意，发出邀请，又像刻意在将山门掩藏得更深。又一个绝尘而立的模样，简直就是一幅久远的、褪了颜色的水彩画。

白毫寺的简介上标注是真言律宗寺庙，但是像很多奈良古寺一样，历经几度损毁变迁，已经色彩混搭。这里既供奉阿弥陀如来的坐像，一条石佛小路，道旁还可见地藏菩萨。

重要的是，一踏进庙宇，就能感到秋日丰沛的自然气息，让人更多是想流连户外，而不是去看殿内那些重要的文化遗产。一个古意盎然的自然王国，天高云灿，加上寺本身就居于高地，放眼望去，特别给人旷远辽阔的感觉。

植物都挂着标牌，从寺门右侧往左边环看，有菩提树、白木莲，还有几树子福樱——纯美的白花瓣仰天绽放，让人知道，原来樱花绽放并不只在春天。

再就是椿，五百年树龄的大椿，说明文字说它开花时，点点红花中映着白色斑点，像佛的眉间白毫一般。这或许就是寺名的来历？其他椿品种还有：“あけばの”（曙色，山茶）、八重白椿。虽不是开花季，但名字已暗示出色形。著名的五色椿，册页上提示，其赏花季是4月上旬到中旬。只是，现在落了一地的，又是哪样的椿呢？我无从判别，只觉得它们落于地上的青苔之上，花盘之大，色泽之艳，仿佛整个秋天的盛景都托不住这种美，所以才坠于树下。

绕到寺的左侧，才知道这名副其实就是一座花寺。一座大殿门前的竖牌子就嵌着一朵红花，上书：关西花寺第十八番。赏花分季节，这里，4月可以观五色椿、9月可以赏萩。而我来的季节，正好子福樱盛开，再过一段，便是红叶季了……

秋萩似乎和这座寺庙有特殊的渊源。寺里有一座万叶歌碑，上面的诗句与说明文让人的思绪瞬间回到飞鸟奈良时代。诗这样写：

高円の野辺の秋萩ぃたづらに

咲きか散るらむ見る人無しに

感觉不用解日文，就能意会它里面的意境之美，不过拍回来给我的日语老师看，她的解读，又让我领会深了一层。原来，这里面的“人”，不是一般的人，而是特指死于公元年的志贵皇子，他同时也是歌人。这座白毫寺，原是由他的府邸改建，而他当年的门前，就是一片秋萩。因历史上的壬申之乱，皇子变成失意之人，所以一位名为笠金村的诗人，便在这里借秋萩感慨志贵皇子之命运。

为方便我理解，我的老师将这句译成现代文：

高円山の秋萩は空しく咲き散っているだろうか。志貴皇子が亡くなって誰も見なくなった今も……

看到此，我仿佛明白了更多，然后，像做翻译题似的，我们各自作出了两种翻法。

她翻的是：昔人驾鹤去，无人再来探。枉留清秋高圆野，萩花空开落。而我则翻成：高圆野萩开且落，看花之人不复见。

大自然，如果有一首古诗能与它相联，便有了一条纵贯古今的道，明乎此，碑上诗后的辅助说明便更会然于心。上面说：沿着这歌碑所在，直线3公里的山后侧，就是志贵皇子的墓地。也许，当你在读有关志贵皇子的诗时，山那面，也有人在拜志贵皇子的墓，这又是何等美妙的因缘。

再次感叹因缘。我得说，不到这里，我怎么能相遇这个陌生的字：“萩”？它们是不是就是山门前那繁盛的枝条呢？问受付处的工作人员，她用手机果然为我搜出同一个字。

待后来我更知道了，萩就是日本人爱在诗中咏叹的胡枝子。上海书店版的钱稻孙先生译《万叶集》书中对此有注解：平安时自造“萩”，初见于《和名类聚抄》。从艸从秋，谓其花开于秋季。

般若寺秋樱

隐于花丛中的歌碑让人知道

昔日的文人墨客都曾踏访

造访般若寺，已到了我此行的第五天。两天后就要返回，我却好像刚刚摸出奈良道路的脾性。知道了从我住的JR车站附近乘车，到哪里该乘哪条线。

只有自己坐车穿城，熟悉路线，才会知道，奈良真就是个不大的城，车轮一动，便好像一下子驶出了郊外。说郊外也并非郊外，绿野稻田，奈良城随处可见。《万叶集》有诗说：“美土维青，宁乐之京。”咏的就是古时的奈良。每当沿途屋宅间，突然映出一片绿地，我便会想到这句，然后觉得那个“青”字，真是映青了眼眸，那是奈良城最古老的底色。

般若寺若乘车去，也没有几站。下车，导航先将我导入一条阒静无人的街巷，明明告诉我目的地已到达，我却着实犯了难——没错，这里有座古典式楼门，注明是般若寺，但四周都被木栅栏围着，明摆着不是入门之径。正困惑间，看到邻近一扇铁门上，正好有几行字说明，原来进般若寺，现在需走另一道门。

那道门又在哪里呢？我开始嘀咕，这时正好有位老者经过，手指着我的来路，哦，般若寺的正门，就在我下公交的车道边不远。顺原路回转，很快找到。最鲜明的标志便是院墙外那道粉彩旗幡，只是人家旗幡上写的不是般若寺，而是直接写：こすもす寺（こすもす即秋樱，秋樱在日本指的是波斯菊），关西花寺第十七番。这干脆告诉你，现在来这里，就是赏秋樱的。

进寺门便知，这又是一座不大的寺庙。小四方院落，一眼就能窥到整体。金堂是视觉中心，其前方有十三层石塔，侧翼有钟楼一座，另一边有古塔残基。而我刚才得其门而没能入的楼门，与金堂遥遥相对，也说明，这就是原来的门。

一条波斯菊铺成的花径，宛如向它献出的敬意，真就是为摄影爱好者存在的一幅图景。又一座名副其实的花寺，波斯菊那个艳！高挑纤细的枝茎上，粉、白的花摇曳于微风，似动也静，静是因为，这一片花草繁茂地，明摆着秋樱比人多，如果不是金堂有工作人员守着，不啻为一座古佛荒寺。再说那已被列为国宝级的楼门，镰仓年代保留至今，也很是有些年头了。为天竺式与日式建筑的平衡体，但看着更像日式。

花在这里是一种景致，但更像一种引领，你拍它时，必然能看到后面的佛像。散于各处的句碑，也都为花掩映。而正是通过拍花，我看到了无数佛像的面容。

首先一进门的大石头上面，便有威武的不动明王一尊。再到石塔四周转一圈，四座小佛像，正好对应着奈良历史上的显教四佛。挨着大殿四周，贴着墙根的，也有一排排佛像。每一个都代表一座寺庙，仿佛意思是说，你这样一路拜过去，就可以参遍诸寺之佛。

看多了日本的寺庙，很知道他们有这么个让人欲罢不能的引领法，以某尊佛为主题，让你将和它相关的寺庙参访个遍。每个寺庙还提供朱印账，到一地便可盖个章，不把空白处盖满，就有一种未完成感。弘法大师空海的寺迹，就是这么一条参访路，我当年在高野山看到，一列列的信徒，背上衣衫都印着“同行二人”字样，在拜与空海有关的庙宇。小小的般若寺，如今也成了三个系列的遍访地，一和观音有关，一和药师佛有关，再就是，它还列在关西著名花寺的名簿里。

花虽然不是佛，但是天然与佛相关。说到佛前供花，还有什么，能比这些长于露天之地的野花更灵动更有生机？西行上人曾咏：物化阳春如释尊，望月在天花下陨。若有后世来祭奠，美丽樱花供灵前。虽说的是樱，但也说尽了花与佛的关系。难怪花中见佛，能给人无尽的安谧与欢喜。

和白毫寺一样，这里也标的是真言律宗寺庙，但介绍册上的色彩仍给人混搭之感。首先，册上有位白眉僧人像，是创寺人慧灌，是他把三论宗带到了日本。而这里现在又以骑着狮子的文殊菩萨驰名。在千年中几遭损毁又复建的历史中，这里还曾开设文殊会救济过穷人。

如我在白毫寺所见，这里看不到僧人身影，工作人员都少，除了在大殿里出售纪念品的老者，另外就是受付处的工作人员。

从某种意义上说，般若寺也不属于香火很盛的那类寺庙，但它的安静，恰好符合我的期许。犹忆那一天，我自带了干粮，参观完整个寺庙后，就在金堂前的长椅上一人长坐。秋日宁静，地老天荒，无端地想到，原来世间还有寂灭为乐这样的字眼。

寂灭并不等于一切皆无。在这绝对的静寂中，仍然有风，有金堂飞檐立柱的色彩。而那些花，那条条小径，无不给人悉心打理过的痕迹。每一存在，都在给人启迪。就连那个看起来就是让人寻常来坐的休息亭，名称也起得让人想细究一番。隐于花丛中的歌碑让人知道，昔日的文人墨客都曾踏访。正冈子规咏叹过这里的吊钟，会津八一则像是在一个春雨潇潇的季节来过。休息亭何以命名为“八不歇”呢？说明牌告诉你：“八不停”，正含着大乘佛教《中论》的“八不”之理，后来中国隋代的吉藏又有“三论宗”之“空”与“中道”之理，高句丽僧慧灌正是从吉藏那里修习的三论宗，然后把它又带到了这里。

一条曲折的佛教东传之路，俨然就隐在这草木荣枯之间。而另一则历史轶事，则让我领受到历史当中的血雨腥风。说的是年，以仁王和源赖政联合天下源氏举兵反平家。平清盛之子平重衡率军攻打以仁王的南部诸寺，火烧东大寺、兴福寺以及般若寺。后来势力翻转，平重衡被俘，被送到南都处死，其首级就挂在般若寺门前示众。

小册子上说，般若寺是《平家物语》的历史舞台，或许指的就是这个？我还注意到，寺里的院落一角，有座和平塔，是为纪念长崎、广岛的原爆死难者所建，时间为年，主旨则是倡导世界无核化。塔由众人集资，建成时还在寺里做了祈愿和平的活动。

如此的信息让我知道，这看似不涉人间的花寺，也是有佛事的，平息操戈，祈愿和平，其实一直就是佛教的主题。

转眼平成（日本第代天皇年号）转令和（日本新年号）。令和年的秋，是岁月静好之秋。我在奈良的佛寺看花，也看花中之佛。类似的景象其实并不只这两座寺庙才有，我所造访的药师寺、法华寺，都是秋花盛春花的景象。紫的胡枝子花、黄的大迎风草，都是第一次得见芳颜。它们的美，在我眼里，如此殊异，或许也因为得了寺庙之静气，有佛眼的注视。我的目光于此聚焦，也算是，和那些佛，对过眼神了。供图/孙小宁